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根据日媒报道,2022年8月5日,著名服装设计师三宅一生因癌症在家中去世,享年84岁。


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1970年,三宅一生成立“三宅一生工作室”。他的时装打破了各种传统束缚,以为普通人和“活在现实世界中的人做衣服”为理念,追寻服装最功能和最自然的设计风格。

 

他设计的产品也深受名人喜爱。乔布斯生前最爱穿的黑色高领上衣便出自三宅一生之手。在乔布斯看来,那件衣服方便极了,且易于传达个人风格。


“我请三宅一生为我做一些他那黑色高领套头衫,他便给我送来了100多件。”乔布斯曾回忆说,“我只穿这个,它们够我穿上一辈子了。”

 

三宅一生不仅以时装设计出名,在香水行业也推出过经典之作——“一生之水”。此外,在建筑设计上也独具风格,2007年,他与建筑师安藤忠雄(Tadao Ando)一起创建了21_21 Design Sight设计博物馆。


他与山本耀司、川久保玲一起被视为日本时装设计的“三杰”。




“我追求的是服装本身。

 

三宅一生 26 岁那年,日本开始实施海外自由旅行,第二年,他带着几千美元(当时允许携带的额度是 500 美元)去往巴黎。他在法国高定时装协会接受制衣训练,而后成为了纪梵希和纪·拉罗什的学徒。


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1965年,在法国高定时装协会学习时,三宅一生绘制的手稿


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三宅一生为 Toyo Rayon 1963 日历设计的服装


但是三宅一生却没有继承这传统又优雅的巴黎风格。

 

他说:“我的设计从复杂转向随意,那与时髦无关,我追求的是服装本身。”他希望为更多的普通人设计衣服。


1970 年,三宅一生 32 岁。他返回东京,创办了属于自己的工作室。

 

但他无法接受日本人对舶来品的盲目崇拜,想要自己去创造一块布,利用不同的手工艺、织物和技术去探索更多可能性,做出适合所有人的衣服。 

 

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1975 年,三宅一生的手稿

“当我开始在日本工作时,我不得不去应对日本人对舶来品的盲目崇拜,去挑战人们对衣服的刻板印象。”
 
他不断探求着衣物与身体之间的关系,希望能够改变当时的服装设计理念,应该让衣物去适应身体,而不是让身体去适应衣物。

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三宅一生与当时的布料设计师藤原大一起,探访了许多日本传统的布艺制作,以衣服的原料“线”为源头,寻求服装设计的突破。

 

每一个新季度,巴黎的设计师们会从布料商那儿挑选材料。


而三宅一生想要颠覆这个习惯,自己去创造一块布,然后用这块简单的布料做出适合所有人的衣服。“基于这个最简单的元素(一块布),我想利用不同的手工艺、织物和技术去探索更多可能性。”

 

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对于穿衣者来说,“一块布”就是一块筒状的布料,上面有设计好的缝线,只要沿着这些缝线剪裁,就可以得到一件完整的衣服。
 
尽管“一块布”就是一件衣服,但每个人对服装的要求也是不同的。“一块布“的穿衣者同时也是设计师,他们可以根据自己的需求与喜好,通过剪裁,改变衣服的设计。
 
衣袖的长短,领口的形状,下摆的设计,甚至是将连衣裙变成比基尼,都是穿衣者可以进行设计的部分。

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于是,他与其他艺术家合作,最终创造出了独一无二的 A-POC(A Piece-of-Cloth)
 
就如他说自己想制作他人从未想象过的衣服,A-POC 便让人大开眼界。它是一体成形的筒状单品,利用了天然材质与先进的计算机精算程序来编织,布料边缘绝不脱线。

 

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Issey Miyake SS 1999


这意味着,穿着者完全可以根据自己的喜好进行裁剪。

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这种将穿着者融入设计过程的服装,超越了西方与东方界限,吸引了人们的眼球。2006 年,纽约 MoMA 将 A-POC 收为永久馆藏。

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1986年,三宅一生的设计登上了《时代周刊》的封面




“穿衣服的人开心,
自己也开心。”

 

提起三宅一生,绕不开他标志性的褶皱设计。这也正是他颠覆性的创作。


从前,人们利用已经做好褶皱的面料缝制衣服,三宅一生颠倒了这个顺序。

 

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他先将大块的布料裁缝成理想的形状,再将它夹入两张和纸中,利用热压机熨烫出褶皱。这些褶皱是有记忆的,再也不会走形。


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1993年,这种技术最终成了三宅一生最著名的副线品牌 PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE(三宅之褶)。
 
他希望自己设计的褶皱既能像人体皮肤一般自由舒适,又可以适应人体与运动之间的形态变化,褶皱材质的衣服轻轻包裹身体,却又留足了自由的空气。这种不刻意体现曲线,追求自然而然的状态,一直是他秉持的设计理念。

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所谓“自然”即它本来便是如此,不会受到外物的接触而改变。在他看来,“是布料与身体之间的空间,造就了一件服装”。
 
他曾经说,“我一直感兴趣的,是为活在现实世界中的人们做衣服。”三宅褶皱就是如此,它体积小而轻盈,优雅却不娇气,适合各种身材,可以被随意清洗、折叠,对于经常旅行的现代女性来说再适合不过了。
 

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三宅一生说:“让衣服的寿命持久一些是非常重要的,它们不能只维持一季,我们也不能总是扔东西。”
 

兼顾设计感与消费者的体验,三宅一生与西方传统时尚世界背道而行,却在艺术与商业之间找到了平衡。

 

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1995 年,褶皱灯笼裙


在日语里,“衣服”(fuku)与“福”(fuku)读音相同,也正因为此,三宅一生常常说,他做衣服是为了开心。
 
“穿衣服的人开心,自己也开心。”

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FW 1993秀场,和模特们在一起谢幕的三宅一生



“美就像日落一样,
当你试图捕捉它时,它便消失了。”

与三宅一生合作了 13 年的摄影师欧文·佩恩(Irving Penn),曾用一句话就完美概括了三宅一生的设计:“他的设计并不时髦,却能让有品位的女士穿上之后变得更动人。”

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三宅一生自己则说:“美就像日落一样,当你试图捕捉它时,它便消失了。”

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欧文·佩恩拍摄的三宅一生作品


2016年,三宅一生在东京国立新美术馆举办了一场大型回顾展《三宅一生展:三宅一生的工作》。那里呈现了三宅一生接近半个世纪的设计生涯,从关注人的身体,到面料的革新,再到未来感强烈又舒适的衣物。

展厅内还布置了制作布料、衣服的器械,帮助人们理解三宅一生的设计过程。

 

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关于那场展览,他没有接受媒体采访。

我们可以得知的是,年老的他仍然喜欢与年轻人一起工作,希望自己能够激发他们的创作潜能。年轻人进入他的团队后被派予项目,至于如何达成目标,就全靠他们自己了。
 

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三宅一生和 Reality Lab 成员


除了服装,三宅一生还活跃在设计的其他领域。他会告诉你:“我从不把自己当成时尚设计师。”在他看来,时尚是一阵风,而他想做一些更持久的事。

 

15年前,他出资赞助,与建筑师安藤忠雄、产品设计师深泽直人以及视觉设计师佐藤卓共同建起了设计博物馆 21_21 Design Sight,让更多人能够接触到好设计。


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 21_21 Design Sight


76 岁的时候,三宅一生说:“我从未真正思考过我到底在做什么,或者如何让我在做的事被人们接受。不过,我总在尝试向前,磨练自己的心智,从未间断研究与开发新事物。”


他说自己喜欢睡觉,需要很多休息,可一旦有了能量,他便会重新开始工作。

“退休?不可能!我们太忙了!”在纪录片中,三宅一生这样说道。

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